Пятница, 19.04.2013, 17:00 | Регистрация | Вход
  Меню сайта     Форма входа     Поиск советов     Наш опрос     Статистика   Онлайн всего: 2 Гостей: 2 Пользователей: 0   Главная » Советы » Дом » Дачные советы Выбор саженцев для плодового сада При мощной надземной части трехлетние саженцы нередко имеют не только непропорционально маленькую корневую систему, но еще и поврежденную при выкопке. В ней остаются целыми всего лишь несколько проводящих корней при очень небольшом количестве всасывающих мелких, хотя освоиться саженцу без проблем на новом месте позволяют именно мелкие корешки.

При несоответствии корневой и надземной систем части, плодовые деревца в течение первых двух лет отстают в росте, и достичь желаемого преимущества не всегда удается. Для того чтобы саженец-переросток прижился необходимо почти всю его корневую систему удалить, а это значит что и болеть он будет долгое время. Более того, следует знать, что чаще всего взрослыми саженцами продаются сорта плодовых деревьев не пользующихся спросом – самые «ходовые» и дефицитные сорта раскупаются в однолетнем возрасте.



Невзрачный на первый взгляд однолеток или же двухлеток, с неразвитой или отсутствующей кроной – этакий прутик, имеет хорошую и неповрежденную при выкапывании корневую систему. Такой саженец гораздо быстрее приживается и обгоняет в росте своих трехлетних собратьев.

Как определить возраст саженца

Надземная часть у однолетнего саженца обычно представлена одной ветвью, не имеющей боковых ответвлений. Корневая система у однолетнего саженца состоит из 3-4 основных корней длиной около 20-30 сантиметров с более мелкими мочковатыми разветвлениями.

Саженцы разных плодовых культур выглядят неодинаково. Корневая система у груши развита, по сравнению с другими культурами хуже, для груши 2-3 летнего возраста слабое ветвление является характерной породной особенностью. Корневая система у яблони развита немного лучше. Мочковатость у сливы и вишни выражены еще больше.

Саженец плодового двухлетнего дерева имеет ствол, от которого на высоте 30-40 сантиметров отходят приблизительно 4-5 боковых веточек, достигающих в длину 40- 50 сантиметров. У саженцев трехлеток боковые сучья ветвятся. А значит, 2-3 летние саженцы отличаются от однолеток не только более длинными основными корнями, но мочковатыми боковыми.

Возраст саженца особенно важен для различных косточковых культур. Гораздо лучше и быстрее приживаются однолетние саженцы, более того, у них легче формируется крона. Саженцы же семечковых пород к новому месту хорошо адаптируются и в двухлетнем возрасте. Выбирая саженец, в первую очередь обращайте внимание на корень – у хорошего деревца он должен быть развит и будет хорошо, если его основные отростки будут разведены в разные стороны более-менее равномерно.

Как выбрать хороший саженец

Как же узнать, какой саженец годиться для приобретения, будет ли он жить, правильно ли он выкопан? Определится в этом вопросе, нам помогут элементарные знания.

Начнем с того, что у хвойных, листопадных или вечнозеленых деревьев условия выкопки различны. Кустарники и листопадные деревья выкапывать и пересаживать с оголенной корневой системой можно, только если они достигли 5-8 летнего возраста.

В питомниках выкопку таких растений осуществляют специальным плугом, это позволяет сохранить наличие необходимого для питания количества корней, что в свою очередь обеспечивает неплохой процент приживаемости растений на новом месте (при условии прикопа или посадки в тот же день - до 90-95%).

Однако следует помнить, что все саженцы подсушивание корневой системы переносят очень плохо. При выборе саженца особое внимание обратите на его корни – если на срезе корень темный, значит, деревце хранилось долго и стало нежизнеспособно.

Нельзя оставлять и перевозить саженцы с оголенными корнями! Чтобы избежать пересыхания корни следует обмотать пленкой или бумагой. А в случае длительного хранения поддерживать для корневой системы влажность.
Подсушенные, вялые корни нужно опустить в воду на сутки. Пытаясь защитить саженец от подсыхания, путем обмакивая корней в глиняную болтушку, садоводы-новички иногда неверно понимают для чего, а главное когда это следует делать. Для саженцев это очень опасно, застывшая глина душит молодые корни.

В глиняную болтушку следует обмакивать корни только перед самой посадкой. Делать это следует для лучшего соприкосновения с почвой. И готовить болтушку следует не из одной глины, а с подмешивание коровяка в соотношении: на 2 части коровяка одна часть глины и 5-7 частей воды. Навоз способствует лучшему росту корней, поэтому в болтушку с этой целью некоторые опытные садоводы добавляют регуляторы роста.

На саженце с голым корнем не должно быть листьев, если они все же есть, их необходимо отщипнуть, стараясь при этом не повредить почки.



Осмотр побегов на саженце так же может многое подсказать. У груши на поверхности коры не должно быть никаких вздутий и черных пятен – их наличие говорит о заболевании саженца паршой. На стволиках яблонь не должно быть мелких язвочек и черных впадин – их присутствие говорит о заболевании деревца раком. О чрезмерном внесении питомником удобрения под саженец можно судить по сильному приросту.

Так же существуют признаки по которым любой садовод может с большой долей вероятности определить не только окраску, но будущую скороплодность плодов. Саженцы яблонь, имеющие зеленоватые, светлоокрашенные сероватые побеги, имеют зеленые или желтые плоды. Цвет коры красноватого оттенка имеют в основном яблони с красными плодами. Если побеги сливы имеют желтоватые, сероватые или зеленоватые оттенки то и сами плоды будут светлые оттенки; плоды у саженцев с побегами темно – фиолетовых оттенков обязательно будут темно-синими. Определить окрас плодов у груши еще проще: зеленые плоды будут у деревцев с побегами зеленоватых или серо-зеленых оттенков; груши с ярким румянцем будут у саженцев с красноватыми побегами; если вы предпочитаете желтые груши, выбирайте саженцы с побегами желтоватого или светло-коричневого оттенка.

Яблоньки с короткими междоузлиями и крупными почками будут всего скорее скороплодными; а яблони, имеющие мелкие вдавленные почки и длинные междоузлия могут говорить о позднем сорте. Саженцы груш, имеющие неровные коленчатые побеги с круглыми выступающими почками почти наверняка окажутся скороспелыми. Более того, у саженцев груш скороспелых сортов даже на однолетних деревцах имеют в нижней части молодые веточки. Те же саженцы, которые имеют длинные прямые побеги с утопленными мелкими почками, вступят в позднее плодоношение.

Осторожно - дикие саженцы

Легче всего отличить дикий сорт у слив и груш – дикие сородичи имеют колючие укороченные побеги (так называемые шипики), чаще всего отходящие от веток под прямым углом. У саженцев культурных сортов они отсутствуют. Однолетние ветки у культурных вишен и яблонь более толстые и опушенные, их почки гораздо крупнее. Если вам предлагают купить саженец вишни с вертикально направленными тоненькими веточками и имеющий прижатые мелкие почки, то от приобретения лучше отказаться – всего скорее это саженец-дикарь.

У культурного саженца в месте прививки или окулировки обычно можно заметить изменение толщины побега – виден или зашивший шрам от прививки или заметен изгиб. Покупая саженец с оголенной корневой системой, обратите на это внимание.

Если по какой либо причине посадить саженец немедленно невозможно, его необходимо прикопать. Саженец в прикопанном состоянии может сохраняться не один месяц.

Почему лучше контейнерные саженцы

Саженцы, выращенные в специальных контейнерах, имеют боле развитую корневую систему, оплетающую весь плодородный почвенный ком, которая при пересадке без труда извлекается из контейнера. Саженцы в них можно перевозить и сажать в течение всего летне-осеннего периода. Саженцы, пересаженные из контейнера, гораздо лучше приживаются, и начинают расти на новом месте быстрее. Однако посадочный материал в таких контейнерах недешев.



«Горе - производители» зачастую нереализованные саженцы с открытыми корнями помещает в пакет, после чего залежалый товар продает как контейнерные растения. Качество такого посадочного материала хуже некуда: саженцы после посадки болеют, а прирост дают только в следующем году.

Некачественный посадочный материал

На садоводческом рынке стали все чаще появляться предприниматели, которые при выращивании саженцев заботятся больше об их внешнем виде – чтобы получить сильнорослый посадочный материал они обильно подкармливают саженцы азотными удобрениями. Молодые деревца у них крепче, выше и мощнее на вид. Вот только зимовать такие растения будут гораздо хуже. Кроме того, саженцы перекормленные азотом подвержены различным заболеваниям, в частности гнилям и могут даже не в сильно холодную зиму подмерзнуть.

Нечистоплотные продавцы, выращенные сильнорослые саженцы на юге нередко выдают за уникальные сорта. Такой материал не приживется и погибнет в первую же зиму. Выбирайте для своего сада только районированные наиболее урожайные сорта, выращенные в конкретных условиях, устойчивые к поражению болезнями и повреждению вредителями.

Как сохранить саженцы

Для того, чтобы саженцы сохранить до посадки свежими, их необходимо правильно упаковать. Отправляясь за покупкой посадочного материала, возьмите с собой полиэтиленовый мешок, кусок ткани и шпагат. У купленного бесконтейнерного саженца корни спрысните водой, после чего оберните их в начале влажной тканью, а затем пленкой и оберните всю конструкцию шпагатом. Отщипните листочки. Саженцы, упакованные таким образом и помещенные в прохладное место можно хранить без вреда для растения от 3 до 5 дней.

Мартынов В. Н. специально для женского сайта Jencovet.ru
© Все права защищены

Еще советы по теме:


Источник: http://jencovet.ru Категория: Дачные советы | Добавил: Annuhka (14.04.2013) | Просмотров: 10 Всего комментариев: 0 Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]